창호 하자,
원인부터 찾습니다

창문이 무거워지고, 닫을 때 걸리고, 어느 날부터 창짝이 레일에서 빠집니다. 창틀 아래를 보면 가운데가 내려앉아 있습니다.

창틀 하부가 내려앉아 수평이 맞지 않습니다

창틀을 시공할 때는 창틀과 콘크리트 벽체 사이의 빈 공간을 모르타르나 폼으로 채워야 합니다. 이것을 사춤이라고 합니다. 창틀을 아래에서 받쳐주는 받침대 역할입니다.

이게 없으면 창틀 하부는 빈 공간 위에 떠 있는 상태가 됩니다. 창짝 무게가 계속 실리면 아래로 처집니다.

드라이버가 창틀 하부로 그대로 들어갑니다 — 채워져 있어야 할 공간이 비어 있다는 뜻입니다

비어 있는 창틀 하부

창짝이 창틀에 걸쳐지는 깊이를 걸림 치수라고 합니다. 이 깊이가 부족하면 창짝이 조금만 들려도 레일에서 빠집니다.

창틀이 처지면서 걸림 치수가 더 줄었고, 결국 창짝이 빠지는 탈창까지 진행됐습니다.

상부 걸림 치수가 부족해 창짝이 이탈합니다

일반적인 방법으로는 창틀 주변을 철거해야 합니다. 타일, 마루, 걸레받이까지 손을 대게 됩니다. 공사 규모와 비용이 크게 올라갑니다.

청개구리샤시는 마감재를 뜯지 않고 창틀 수평을 회복시키는 자체 공법을 사용합니다. 창틀을 들어 수평을 잡고 하부를 보강해 고정한 뒤, 걸림 치수를 확보하고 창짝을 재설치합니다.

안방 분합창 하부 쳐짐 — 타일·마루 손상 없이 수리한 현장

외풍이 들어오는 실제 경로

창문 두 짝이 가운데서 겹치는 부분을 여밈대라고 합니다.

이 여밈대 프레임 안쪽은 비어 있습니다. 알루미늄이나 PVC 프레임은 속이 빈 관 형태로 만들어지기 때문입니다. 이 빈 공간을 중공부라고 합니다.

여밈대 프레임 안쪽의 빈 공간(중공부) — 화살표가 공기가 흐르는 방향입니다

창짝 상부 — 위쪽이 열려 있습니다

창짝 하부 — 아래쪽도 열려 있습니다. 위아래가 뚫려 있으니 공기가 그대로 흐릅니다

창짝 둘레에는 모헤어(솔처럼 생긴 털)가 붙어 틈을 막아줍니다. 그런데 모헤어는 소모품입니다. 시간이 지나면 눌리고 벌어지며, 한 번 눌리면 원래대로 돌아오지 않습니다. 처음부터 길이가 짧게 들어간 경우도 많습니다.

레일과 창짝 사이에 벌어진 모헤어 틈

이건 수리가 아닙니다.
틈을 ‘가린 것’입니다.

미서기창은 창짝이 겹쳐 미끄러지는 구조입니다. 완벽하게 틀어막으면 창이 열리지 않고, 잘 열리게 하면 틈이 생깁니다.

그래서 제대로 된 수리의 목표는 ‘완전 밀폐’가 아니라 개폐가 되는 선에서 틈을 최대한 줄이는 균형입니다.

이 균형을 이해하지 못하면 어떤 일이 벌어지는지, 이 현장이 그대로 보여줍니다.

창짝 가운데 — 모헤어를 두꺼운 것으로 바꿨는데도 빛이 그대로 통과합니다

두께만 키웠을 뿐, 양쪽 모가 정확히 맞물리게 맞추지 않았습니다. 창은 뻑뻑해지고 틈은 그대로 남았습니다.

개폐도 잃고 밀폐도 못 얻은, 가능한 결과 중 가장 나쁜 것입니다. 그런데 고객에게는 “모헤어를 더 두꺼운 걸로 교체했다”고 설명됩니다.

모서리 — 교체가 까다롭다는 이유로 손대지 않아 삼각 틈이 그대로 열려 있습니다

창의 네 모서리는 바람이 가장 많이 새는 곳입니다. 그런데 여기는 교체가 까다롭다는 이유로 손도 대지 않았습니다. 가장 중요한 곳을 비워두고 가장 쉬운 곳만 만진 것입니다.

창짝 상단 마구리 — 모헤어 마감이 짧아 위쪽으로 틈이 관통합니다

상부와 하부는 모헤어 교체에 손이 많이 갑니다. 그래서 이 시공은 모헤어를 제대로 넣는 대신, 다음에 보실 PVC 레일커버로 덮는 쪽을 택했습니다.

창짝 하부와 레일이 만나는 면 — 접촉면이 벌어져 밀착이 되지 않습니다

모헤어로 압착하는 대신 기존 레일 위에 PVC 커버를 덧씌웠습니다. 그런데 덧대는 방식은 창짝과 딱 맞물리지 않습니다.

겉보기에는 뭔가 새로 채워 넣은 것처럼 보입니다. 시공이 끝난 창을 보면 하얗고 깔끔합니다. 고객은 작업이 잘 된 줄 압니다.

그런데 기밀은 전혀 잡히지 않았습니다. 보이는 것과 막히는 것은 다릅니다.

배수 홈 마감 누락 — 물길은 열어두되 바람은 막아야 하는데, 그 처리가 빠졌습니다

물구멍 타공도 되어 있지 않습니다 — 배수와 기밀을 함께 잡는 기본 공정이 생략됐습니다

왼쪽은 규격이 안 맞는 풍지판을 억지로 끼운 상태, 오른쪽은 아예 미시공된 하부 레일

풍지판은 창짝 아래와 레일 사이 틈을 막아 바람은 물론 벌레까지 걸러주는 부품입니다.

규격이 안 맞으니 틈이 그대로 남고, 방충망 틀 하부 레일에는 아예 시공되지 않았습니다.

이렇게 뚫린 하부 틈은 겨울엔 외풍이, 여름엔 벌레가 드나드는 주요 통로가 됩니다. 집 안으로 벌레가 들어오는 가장 흔한 경로 중 하나가 바로 이 하부 레일입니다.

개폐를 조금 편하게 만들자고 겨울 외풍과 여름 벌레를 함께 불러들인 셈입니다. 외풍을 막아달라고 부른 수리인데, 없던 문제가 하나 더 생겼습니다.

덧씌운 레일커버 위에 방풍캡을 달아, 캡이 튀어나와 창짝과 부딪힙니다 (제품 라벨은 가림 처리)

저희는 열화상카메라를 씁니다. 그런데 이 말씀부터 드려야 할 것 같습니다.

사전점검에서는 열화상카메라가 거의 필요 없습니다.

열화상 — 찬 공기가 들어오는 경로가 색으로 나타납니다

창 바깥에 초음파 발생기를 둡니다. 사람 귀에는 들리지 않는 높은 소리입니다. 실내에서 초음파 음향 카메라로 창을 보면, 공기가 통하는 틈으로 그 초음파가 새어 들어옵니다. 카메라는 소리가 들어오는 지점을 화면에 색점으로 표시합니다.

틈이 있는 곳에만 점이 찍힙니다.

소리가 새어 들어오는 지점이 색으로 표시됩니다

수리 전후를 같은 위치, 같은 음원, 같은 볼륨으로 측정해 기록으로 남깁니다. “좋아진 것 같다”가 아니라 몇 dB 줄었는지로 확인하실 수 있습니다.

발코니 외창 유리 전면에 발생한 결로

유리를 타고 흘러내리는 결로수

이중창은 창이 두 겹이고 그 사이에 발코니 공간이 있습니다.

내창은 따뜻한 실내(약 20°C)와 맞닿아 표면 온도가 높게 유지됩니다. 그래서 결로가 안 생깁니다.
외창은 영하의 바깥 공기와 직접 맞닿은 집 안에서 가장 차가운 면입니다. 발코니 공간의 습기가 이 면에 응결됩니다.

이 세대 입주자분은 창호업 종사자셨고, 창틀 주위 폼충진 부실을 원인으로 보셨습니다. 충분히 그렇게 볼 수 있는 상황이었습니다. 그래서 시공 상태를 하나씩 확인했습니다.

시공 하자로 볼 만한 근거가 나오지 않았습니다. 원인은 다른 곳에 있었습니다.

외풍 수리를 하다 보면 늘 같은 벽에 부딪혔습니다. 바람이 들어오는 가장 큰 통로가 여밈대 중공부인데, 이걸 막을 마땅한 부품이 없었습니다.

특히 마지막이 컸습니다. 짧은 브러시를 여기저기 붙이면 그 사이사이가 그대로 뚫려 있습니다. 공기는 남아 있는 가장 큰 틈으로 다 들어옵니다. 부분만 막는 것은 의미가 없다는 것이 현장에서 얻은 결론이었습니다.

창짝 끝면(마구리판)에 붙는 전면판이 있고, 거기에 모헤어를 끼워 넣는 삽입레일이 하나로 붙어 있습니다. 모헤어를 레일에 밀어 넣으면 빠지지 않게 물립니다.

방풍캡 구조 — 전면판에 모헤어 삽입레일이 일체로 형성됩니다

짧은 브러시를 여러 개 붙이는 대신, 긴 모헤어 하나를 방풍캡과 가로발이 여러 지점에서 함께 지지합니다.

이렇게 하면 창짝의 일정 길이를 끊김 없이 연속으로 막을 수 있습니다. 짧은 조각을 이어 붙이면 이음매가 생기고, 그 이음매가 그대로 바람 길이 됩니다.

시제품 — 현장에서 안 맞으면 다시 만들었습니다. 2026년 한 해 동안 11차례 제작했습니다

이사할 때 가장 많이 생기는 사고입니다. 큰 가구를 옮기다 창틀 모서리를 찍습니다. 표면이 찢기고, 무늬가 벗겨지고, 속이 드러납니다.

이때 보통 이런 답을 듣습니다. “창틀은 부분 수리가 안 됩니다. 통째로 교체하셔야 합니다.”

창틀 한쪽 모서리 때문에 창 전체를 바꾸라는 이야기입니다. 비용도 크고 철거와 재시공까지 따라옵니다. 부분 복원이 됩니다.

이삿짐 이동 중 파손된 거실 창틀 — 표면이 찢겨 들떠 있습니다

여기서 많이 오해하십니다. 나무 무늬가 나는 창틀은 나무가 아닙니다. PVC 프레임 위에 무늬가 인쇄된 필름을 입힌 것이고, 이것을 랩핑이라고 합니다.

이게 왜 중요하냐면, 복원 방법이 완전히 달라지기 때문입니다.

① 들뜬 필름 제거 — 벗겨내니 프레임이 깨져 구멍이 나 있습니다

들뜬 필름을 남겨두면 그 위에 무엇을 해도 다시 들뜹니다. 먼저 완전히 정리합니다. 이 현장은 필름을 벗기고 나서야 프레임 자체가 깨진 것이 드러났습니다.

② 퍼티 충전 — 파인 자리를 메워 원래 두께를 회복시킵니다

③ 성형 · 샌딩 — 원래 단면 형태를 그대로 살려 다듬습니다

④ 면 정리 완료 — 이제 필름을 받을 수 있는 상태입니다

⑤ 우드그레인 재랩핑 완료 — 파손 흔적이 남지 않습니다

기존 창틀과 같은 무늬의 필름을 붙입니다. 무늬 방향을 맞추는 것이 중요합니다. 나뭇결이 반대로 가면 그 부분만 눈에 띕니다.

창짝, 유리, 창틀 본체는 모두 그대로입니다. 파손된 표면만 복원했습니다.

정직하게 말씀드리면 항상 부분 복원이 답은 아닙니다. 복원해도 티가 날 상황이면 그렇다고 말씀드립니다. 사진을 먼저 보내주시면 가능 여부를 판단해 드립니다.

앞의 안양 현장은 우드 무늬라 재랩핑이었습니다. 그런데 단색 프레임은 이야기가 다릅니다.

이 터닝도어는 흰색 프레임이었습니다. 상부 모서리가 갈라지고 표면이 깨져 있었습니다.

① 수리 전 — 상부 프레임 모서리 갈라짐과 표면 손상

② 퍼티 충전 후 성형 — 여기까지는 랩핑 복원과 같습니다

③ 마스킹 보양 — 도장이 벽지와 유리에 튀지 않도록 주변을 감쌉니다

④ 도장 마감 완료 — 갈라짐과 단차가 남지 않습니다

파손이 가장 자주 생기는 곳은 창틀 하부, 사람이 드나드는 문지방 부분입니다. 가구를 옮길 때 여기를 긁고 지나갑니다.

창틀 하부 — 표면이 찢겨 벗겨졌습니다 (인덕원 현장)

발코니 창 하부 문지방 — 같은 유형의 파손입니다

이 부위는 밟고 지나다니는 곳이라 손상이 눈에 잘 띄고, 그대로 두면 벗겨진 자리부터 계속 들뜹니다. 앞의 안양 현장과 같은 방식(퍼티 → 성형 → 재랩핑)으로 복원합니다.